Электролитический метод очистки ржавчины

[UA 0]

Скорость очистки зависит от силы тока.

[Sapper 1]

Скорость очистки зависит от силы тока.

Согласен, а сила тока зависит от проводимости электролита.

[UA 0]

Возможно.

Я на 10 литровое ведро кинул 3 чайных ложки. Пока предмет чистился приходилось убирать 6-7сантиметровый слой ржавчины с поверхности естественно с водой, да еще у меня вода чутьли не до кипения доходила. За все время чистки я доливал примерно литров 5-6 воды соду не досыпал, на процесс никак не влияло. Сильно влияет контакт клемм на очищаемом предмете.

Мое наблюдение, может и не прав.

[Sapper 1]

По моим наблюдениям, раствор греется при низкой концентрации электролита и при недостаточной площади анода.

Возможно не прав, сильно не бейте.

[UA 0]

Возможно у меня грелся из-за высокого напряжения примерно 30-35вольт при 20ампер.

[Sapper 1]

Я использую 12 Вольт до 7 Ампер (чаще всего 5). Вообще в умной книжке (Химия в рестоврации) написано, что сила тока прямо пропорцианальна площади обрабатываемой поверхности. С головы не помню (книжка дома, вечером могу посмотреть, если кого то интересует), но ток нужен достаточно высокий.

[UA 0]

Ну я не знаю как в книжке, а так видно что при увеличении силы тока пузырится начинает быстрее и очищается тоже . А что написано в книге интересно всегда за плечами не носить

[Sapper 1]

Ну я не знаю как в книжке, а так видно что при увеличении силы тока пузырится начинает быстрее и очищается тоже . А что написано в книге интересно всегда за плечами не носить

Согласен с тобой на все 100%!

Кстати, может кто то может выложить сцылку на эту книгу в электоронном варианте.

[Sapper 1]

У меня самого ,из этой книги, в цифре только глава Чёрные металлы.

[UA 0]

Огромное спасибо за информацию

[Дед 1]

Трансформатор 220/12 плюс диодный мост на более чем 150А.

Мое предположение - на выходе более 40А.

Не думаю, что он может выдать 40А. Мощность определяется по поперечному сечению сердечника, на который мотается обмотка. По фотке трудно судить, но все же на вскидку не более 20А. Диодный мост на большой ток лишь гарантия что он не накроется при случайном КЗ, но все таки лучше поставить колодку предохранительную исходя из мощности вашего трансформатора. Ведь бессмысленно ставить на выходе у ЗУ к мобиле предохранитель на 20А. Даже если их замкнуть накоротко он не перегорит. А вот само ЗУ запросто. Самые мощные из латера 9 и 11 амперного. Вторичную обмотку мотанул проводом с хорошей изоцией сечением 6 - 9 мм, хоть 12В хоть 24В. Вот такой может на 12В выдать и поболее 40А. Хотя если что нибудь очищать в бассейне 6 на 6 и глубиной метра 3 то 500А будет мало. Полагаю, что процесс должен быть неспешным, раствор должен проникнуть в ржавчину. Если греется значит очень большой ток. За неимением реостата можно включить последовательно автомобильную лампочку, подобрать опытным путем. Сам еще не пробовал этот способ, но займусь обязательно.

[duckkiev 0]

Если поднимаете такие токи, обязательно заземляйте трансформатор и и соблюдайте технику безопасности (резиновые сапоги и перчатки), работаете с жидкостями и конструкторами, не дай Бог будет пробой и или КЗ. Тока в первичке хватит.

[Юстас 4]

Если поднимаете такие токи, обязательно заземляйте трансформатор и и соблюдайте технику безопасности (резиновые сапоги и перчатки), работаете с жидкостями и конструкторами, не дай Бог будет пробой и или КЗ. Тока в первичке хватит.

Ток сам по себе не страшен, в сварочниках (постоянка) он порядка 150-180А на вторичной и сварщики не в резиновых перчатках работают. Страшен пробой напряжения с первички, и технику безопасности блюдить все же надо (заземлять сердечник обязательно).

[duckkiev 0]

Юстас

Страшен ток!!!А не напряжение!!!

0,3 А может убить.

технику безопасности блюдить все же надо (заземлять сердечник обязательно)

я ж это и говорю

Только я ещё не даром написал про жидкости, сварщики то варят, только сколько случаев было что убивало при работах в фонтанах, ток на землю, почва влажная и мастер готов.

[Юстас 4]

Юстас

Страшен ток!!!А не напряжение!!!

0,3 А может убить.

только сколько случаев было что убивало при работах в фонтанах, ток на землю, почва влажная и мастер готов.

0.5 А легко получить, взяв + и - зарядника 12 В на себя. Долго убивать будет . При истправной изоляции, не заземляясь. А случаи гибели бывают именно при пробое изоляции, без заземлителя, именно с первичной обмотки (на себе пробовал, очень неприятно, если б не оборвал "массовый" провод, возможно, счас бы и не писал), аппарат незаземлен был + явно "пробивал". Исправную вторичку сколь угодно на себя замыкать можно (но не нужно), только труханет малость. При пробое + сырая земля сам становишься нагрузкой, напруга тут как раз важна, она и будет на ток (через "заземлителя") влиять, чем больше напруга, тем больше ток через "клиента". (I=U/R, посчитаем, как при постоянном сопротивлении "клиента" будет меняться сила тока, протекающего через него в зависимости от напряжения ). Рабочий ток тут не совсем причем, он возникает при активной (полезной) нагрузке.

А ТБ все равно блюдить надо При заземленном аппарате напруга будет уходить в землю по пути наименьшего сопротивления, а не пытаться "стечь" через хозяина.

[duckkiev 0]

0.5 А легко получить, взяв + и - зарядника 12 В на себя. Долго убивать будет .

чего то не вериться, что такой ток можно будет получить, кстати ты написал формулу для участка цепи и не учёл внутреннее сопротивление источника ЭДС , а надо учитывать для полной цепи I=U/(Rн+Rвн).

По этому при импульсе напряжения порядка 10000 В в катушке зажигания или шокере тебя только хорошо трухает так как Rвн источника очень велико.

При заземленном аппарате напруга будет уходить в землю по пути наименьшего сопротивления, а не пытаться "стечь" через хозяина.

-согласен

случаи гибели бывают именно при пробое изоляции, без заземлителя, именно с первичной обмотки (на себе пробовал, очень неприятно, если б не оборвал "массовый" провод, возможно, счас бы и не писал), аппарат незаземлен был + явно "пробивал". Исправную вторичку сколь угодно на себя замыкать можно (но не нужно), только труханет малость.

-согласен

[Юстас 4]

чего то не вериться, что такой ток можно будет получить, кстати ты написал формулу для участка цепи и не учёл внутреннее сопротивление источника ЭДС , а надо учитывать для полной цепи I=U/(Rн+Rвн).

По этому при импульсе напряжения порядка 10000 В в катушке зажигания или шокере тебя только хорошо трухает так как Rвн источника очень велико.

С катушки зажигания потому только хорошо трухает, что там только импульс (и принцип действия их немного другой, их питает постоянный ток, трансформатор на "постоянке" в принципе работать не может) . У шокера тот же импульс, точнее, серия. Если б эти 10000В непрерывного напряжения, картина несколько другая была бы.

Формулу для участка привел, потому, что рассматривал самочувствие с "потребителем" именно на участке цепи "выход - земля" (или " 2 полюса"), чем меньше сопротивление "клиента", тем больший ток через него будет протекать. для полной цепи следует использовать в случае рассчета самои цепи, или проще, чтоб сам прибор нагрузку держал, не перегреваясь. На вторичках понижающих трансформаторов при малом количестве витков и достаточно большом сечении проводника Rвн. очень невелико. Если принять R (или Rн + Rвн) - сonst. (допустим, 100

Ом), то для 12 В I = 12\100 = 0,12А, для 220В = I = 220\100= 2.2А . И так далее, при увеличении наряжения растет ток на "потребителе".

Насчет тока с выпрямителя - легко, замкнув контакты на себя, по амперметру можно увидеть, что стрелка отклоняется на 1-2 деления (индивидов с большим сопротивлением кожи не рассматривать, они голыми руками провода под напряжением скручивать могут), добавив благопряитных условий (мокрые ноги, труба отопления под 5 точкой) накрутить 0.5А легко (не принимать, как руководство к действию, мало ли что... ).

[duckkiev 0]

Юстас

На счёт внутреннего сопротивления, тут я прогнал, сорри

Ты в принципе всё правильно написал, только всё зависит от мощности источника ЭДС.

Сегодня гляну книгу по цепям, напишу в личку

Надо прекращать теор. цепей, ушли уже во флуд.

[Юстас 4]

Надо прекращать теор. цепей, ушли уже во флуд.

Действительно...

[KursanT504 0]

Извините за глупый вопрос, но можно ли проводить электролиз используя обычную разетку? Просто нету всяких наворотов типа трансформаторов и т.п. (вроде напрядение в сети у нас низкое не 220 В, а где-то 110-120 В). И если можно, то как лучше?

[duckkiev 0]

KursanT504

Электролиз происходит на постоянном токе.

Лучше вапче не делай.

[s-krot 0]

Вот вопрос возник ,можно ли штык чистить електролизом,а то воронение хорошо сохранилось,не уйдет ли оно.(я в етом полный радиус)

Дико извиняюсь за глупый вопрос

[KursanT504 0]

KursanT504

Электролиз происходит на постоянном токе.

Лучше вапче не делай.

вот ёпт! даж чего-то не подумал про постоянный ток. И ничего нельзя сделать? Ну тогда ещё глупый вопрос: можно его где-нить взять, так чтоб не наприяжно по средствам?

[Юстас 4]

KursanT504

Электролиз происходит на постоянном токе.

Лучше вапче не делай.

вот ёпт! даж чего-то не подумал про постоянный ток. И ничего нельзя сделать? Ну тогда ещё глупый вопрос: можно его где-нить взять, так чтоб не наприяжно по средствам?

Теоретически можно и из розетки, собрав двухполупериодный выпрямитель, можно даже одним диодом пол-периода срезать, и оставить из 220 110 В. Но на практике ОЧЕНЬ ОПАСНО! НЕ РЕКОМЕНДУЮ! Никакие реостаты не помогут!

Низкое напряжение в сети не помеха. А трансформаторов не может не быть, достаточно раскурочить любой электроприбор, имеющий свой блок питания 220/4.5 9 12 и пр. В. , начиная от зарядника мобилы (ток будет малый и процесс затянется) и до автомобильного ЗУ (чем-то ж заряжаете аккумуляторы?). Лучше брать транс помощнее (он внешне массивнее выглядит), если надо поднять напряжение на вторичке - самое простое - не разбирая, обмотать корпус транса ЭНным количеством витков изолированного провода и подключить эту обмотку последовательно со вторичкой. Неэстетично, но вполне работоспособно. Кол-во витков подобрать экспериментально, смотря какое напряжение нужно на выходе. ВАЖНО - направление намотки вторички должно совпадать с направление добавочной обмотки.

[Юстас 4]

Вот вопрос возник ,можно ли штык чистить електролизом,а то воронение хорошо сохранилось,не уйдет ли оно.(я в етом полный радиус)

Дико извиняюсь за глупый вопрос

Насчет сохрана воронения не знаю, но штык запросто воронится заново : нагрел паяльной лампой и в отработку, проверено. Интересно, что сперва он был темно-серый, через сутки стал очень даже черный (воронил иголку царскую).

[KursanT504 0]

Низкое напряжение в сети не помеха. А трансформаторов не может не быть, достаточно раскурочить любой электроприбор, имеющий свой блок питания 220/4.5 9 12 и пр. В. , начиная от зарядника мобилы (ток будет малый и процесс затянется) и до автомобильного ЗУ (чем-то ж заряжаете аккумуляторы?). Лучше брать транс помощнее (он внешне массивнее выглядит), если надо поднять напряжение на вторичке - самое простое - не разбирая, обмотать корпус транса ЭНным количеством витков изолированного провода и подключить эту обмотку последовательно со вторичкой. Неэстетично, но вполне работоспособно. Кол-во витков подобрать экспериментально, смотря какое напряжение нужно на выходе. ВАЖНО - направление намотки вторички должно совпадать с направление добавочной обмотки.

1) я студент и живу в общаге, т.ч. с приборами тут туговато

2) тоесть как я понял, прямой ток можно получить, например подключив даже зарядку от мобилы (у меня алкатель, у них тут и разледено на + и - ) или , как мне думается, можно попробовать сабвуфер (там есть разъемы под поключение колонок с +и-, только сколько там на выходе чего, я так и не нашел где посмотреть)

И ещё вопросик, если на очищаемой поверхности есть краска (не на всей и краска эта не нужна), то процесс пойдёт и там нормально?

Ещё: вроде в теме не было написано, но какой металл лучше использовать в качестве анода? (у меня на выбор пока есть кусок кровли и много алюминевых банок из под пива)

[Юстас 4]

Сабвуфер не покатит, там другая тема. Зарядник с мобилы слабоват, ИМХО для мелких деталей. А насчет приборов в общаге должно много всего быть. Самое простое - ищи старый магнитофон, что в розетку включается, разбираешь, ищещь к чему идет провод с розетки (транс), с другой стороны должны быть провода и диодный болк, возможно, будет несколько выходов, вольтметром выбери нужное напряжение. Та же тема в телевизоре, только там напряжений много. Светильники(не дневного света), фильмоскопы, проекторы - в них тоже ищи. Чем больше транс - тем больший ток он выдаст, тем лучше.

Лучший анод - нержавейка.

[KursanT504 0]

А чем Сабвуфер то неугодил? ну ладно, поищу, но наверно попробую таки зарядкой...

пробую зарядку от мобилы. очищаю противогазный бак только снаружи наполовину опущенный в воду. на зарядке написано 4.5В и 0.4А. Но чего-то процесс не идёт абсолютно, ни пузырьков, ничего. Подожду до утра... хотя возможно контакты плоховаты. Но я щас думаю о розетке..., если ток переменный то в нужную сторону процесс таки идёт? а вдругую вроде как только диссоциация воды, а это вроде ж не влияет на очищаемый металл?

[Юстас 4]

А чем Сабвуфер то неугодил? ну ладно, поищу, но наверно попробую таки зарядкой...

пробую зарядку от мобилы. очищаю противогазный бак только снаружи наполовину опущенный в воду. на зарядке написано 4.5В и 0.4А. Но чего-то процесс не идёт абсолютно, ни пузырьков, ничего. Подожду до утра... хотя возможно контакты плоховаты. Но я щас думаю о розетке..., если ток переменный то в нужную сторону процесс таки идёт? а вдругую вроде как только диссоциация воды, а это вроде ж не влияет на очищаемый металл?

Сабвуфер не угодил тем, что это всего лишь активный усилитель, + и - на корпусе нужны для подключения сигнала, а не снятия напряжения. Но внутри опять-таки должен стоять блок питания с выпрямителем, так что если вскрыть и запитаться от блока.... возможно...

Ток 0.4 с мобилы на противогазный бак слаб, им можно гильзочку какую-нибудь почистить в маленьком стакане.

А о розетке все-таки не думай переменка никак не покатит, а для безопасного выпрямителя должна быть развязка (транс) с питающей сетью.

[Гость Maj Alex]

Поделюсь опытом эксперимента - применил метод для снятия ржавчины с MG-шной ленты. Работает хорошо, но медленно.... Проводками соединил как можно больше стыковочных пружинок, но все равно - очень уж плохой контакт между звеньями и между самим звеном и пружинкой, приходится периодически вынимать, отмывать, чистить и заряжать по новой. Причем с каждым разом процесс идет все лучше и лучше - заметно улучшается контакт.

И все равно - метод гораздо эффективней всего, ранее употреблинвшегося. Аналогичную лену чистил в прошлы раз заметно дольше, предварительно продержав полгода в соляре и в процессе постоянно отплевываясь от ржавой пыли.

P.S. А венгерская саперка ПМВ, которая казалась вполне целой, почти вся ушла в пену - оказалось, что металла там почти и не осталось....