Posted April 9, 2006 Найден на сайте http://www.chipmaker.ru Электролитическая очистка от ржавчины У любителей ковыряться со старым железом часто возникает вопрос, как очистить металл от ржавчины с минимальными потерями. Ниже описан один из самых простых и доступных в домашней мастерской методов. В чем преимущества этого метода? Преимущество по сравнению с механическими способами одно, но важное! Этот метод не затрагивает живой металл. Когда вы очищаете металлической щеткой, абразивами или кислотами, некоторая часть металла неизбежно теряется. Электролитический метод удаляет только ржавчину. Как насчет прикипевших от ржавчины болтов и шпилек? Иногда метод помогает и в этих случаях. Везде, куда проникает электролит, начинается процесс разложения ржавчины. Это безопасно? Абсолютно! Раствор не ядовит (хотя пить его не стоит), напряжения маленькие, выделения ядовитых или воспламеняющихся газов не происходит. Процесс самоостанавливающийся, передержка обрабатываемой детали ничем не грозит. Что нужно, чтобы начать? Пластиковое ведро, электрод (пластина) из нержавейки или стали, вода, стиральная (кальцинированная) сода и зарядное устройство от аккумулятора. Чайная ложка соды растворяется в 3-х литрах воды. Как долго можно использовать раствор? Чайная ложка на 3 литра? Его проще вылить и сделать новый. Но если очень надо, просто долейте воды до 3-х литров и продолжайте. Что можно сказать об электроде? В идеале электрод должен полностью окружать очищаемый предмет, тогда процесс идет очень активно. Всё зависит от вашей емкости. Подойдет и плоская пластина. Стальной электрод со временем истончится, его придется заменить на новый. Электрод из нержавейки служит гораздо дольше. Как подключать зарядное устройство? Полярность критична. Электрод должен быть подключен к положительному проводнику, обозначенному символом +. Очищаемый объект - к минусу.Постарайтесь обеспечить максимально хороший контакт с очищаемым объектом. Как я пойму, что всё заработало? Поместите электрод в сосуд с раствором. Расположите очищаемую деталь так, чтобы она не касалась и не коснулась электрода. Включите питание. Если на зарядном устройстве есть амперметр, вы увидите, что через систему пошел ток. Через некоторое время с поверхности обрабатываемой детали пойдут пузырьки. Как долго идет процесс? Время зависит от размера детали, от размера электрода и от количества коррозии. Вынимайте деталь из раствора и осматривайте. Если не очистилась - продолжайте. Обычно процесс очистки средне-ржавых деталей занимает 5-6 часов. Очень ржавые детали можно оставить на ночь. Что потом делать с очищеной деталью? Промойте под струей воды. Просушите. Если где-то остались следы коррозии, соскребите их пластиковым скребком. Просушите деталь термофеном или положите на солнышко. Покройте тонким слоем смазки. Деталь очень здоровая, Можно ли чистить частями? Да. Этот метод спасает от точечной коррозии? Увы, нет. Электролит не может проникнуть в толщу материала. Как выглядит деталь после обработки? Поверхность, которая была под коррозией, будет черной, точечная коррозия никуда не исчезнет. Чистый металл так и останется чистым. Что делать с электролитом после работы? Вылить в канализацию. Это не опасно. Можно ли использовать металлические емкости? Опасно. Или коротнет, или дырки появятся. Лучше пластик. Какие емкости вообще можно использовать? Любые, какие найдете. Длинные железки можно засунуть в пластиковую трубу, широкие и плоские - в корыто (но положите на дно пленку, чтобы не было замыкания. 0 Insert Nick Share this post Link to post Share on other sites
Posted April 9, 2006 Аффтар, будь любезен, дай точную ссылку, непосредственно на документ!.......Весьма заинтересовало.... 0 Insert Nick Share this post Link to post Share on other sites
Posted April 9, 2006 Заинтересовало и меня. Как только освою расскажу. Вот ссылка: http://www.chipmaker.ru/index.php?topic=38.new#new Более развернутое и близкое к научному повествование - http://www.bolshe.ru/unit/94/books/7103/s/1 Судя по тексту второй ссылки метод правдив и работать должен. 0 Insert Nick Share this post Link to post Share on other sites
Posted April 9, 2006 Не знаю, похоже, для глубокой слоистой ржавчины метод не сработает. Тут везде написано - куда проникает электролит, а проникает он очень хреново прод корку. Бывет, несколько дней железяку мочишь, а потом чистить начнешь болгаркой - пыль столбом стоит. И пишут, что тля точечной коррозии не очень... это тот самый случай с паршивой смачиваемостью. Для поверхностной - да, может помочь. Пробовать набо. 0 Insert Nick Share this post Link to post Share on other sites
Posted April 23, 2006 Вобщем я слыхал про это. Называется правильно -электрогальванический метод. Чистит супер!В музее один знакомый реставратор использует. Но ему там какой-то другой реактив выдают, сейчас не вспомню. Но, повторяю , очень это эффективно! Правда, запах ядовитый , аж в носу щипит , и глаза.Необходима вентиляция принудительная. Вечером закинул, утром вытащил, почистил.Сразу видно что от предмета реально осталось! 0 Insert Nick Share this post Link to post Share on other sites
Posted June 9, 2006 Блин, чумовой метод, вчера попробовал, получил отличный результат. Действительно, толстую слоистую ржавчину (куда не проникает электролит) не чистит, а в остальном не хуже щавельки. Краску не трогает, ничего не воняет, реактив копеечный, реактор прост в изготовлении. Жаль пока фотки результата не могу выложить 0 Insert Nick Share this post Link to post Share on other sites
Posted June 12, 2006 Попробовал на колотушке-краска, как и следовало ожидать, благополучно слезла. (Этим методом как раз обычно и снимают старые покрытия с металлов, впрочем, наносят тоже...) Старая, сильно коррозированная, подкова очистилась хорошо. 0 Insert Nick Share this post Link to post Share on other sites
Posted June 13, 2006 Интересно, а латунь таким методом (с заменой электрода) можно очистить? 0 Insert Nick Share this post Link to post Share on other sites
Posted June 13, 2006 Попробовал на колотушке-краска, как и следовало ожидать, благополучно слезла. (Этим методом как раз обычно и снимают старые покрытия с металлов, впрочем, наносят тоже...) Старая, сильно коррозированная, подкова очистилась хорошо. Интересно, почему с колотухи краска слезла? У меня с краской все в порядке, ведь раствор под краску не проникает, соответственно и реакции под краской быть не должно. 0 Insert Nick Share this post Link to post Share on other sites
Posted June 14, 2006 Весьма заинтересован. Объясните пожалуйста, какой ток и напряжение. 12 V постоянный пойдёт? 0 Insert Nick Share this post Link to post Share on other sites
Posted June 14, 2006 Весьма заинтересован.Объясните пожалуйста, какой ток и напряжение. 12 V постоянный пойдёт? Кратко поясню, от начала до конца, как я делал. Взял 20-л пластиковую канистру , отрезал от нее верх, внутрь по высоте вставил, свернутый в трубу, лист нержавейки. Затем налил теплой воды из под крана (так чтобы верхний край трубы был над пов-ю раствора), насыпал 2 ст. ложки кальцинированой соды (хозмаг), размешал. В середину трубы на проволочке подвешивается испытуемый объект. Далее берем зарядное устройство для аккумулятора ( у меня с автоматической регулировкой силы тока), подключаем "плюс" к турбе, а "минус" к "объекту", в принципе, ошибиться с полярностью не страшно, надо только смотреть - если, пузыри пошли от "объекта к трубе, значит правильно. А если, от трубы к "объекту" значит надо поменять полярность. Ток постоянный 12 в. и примерно 4-ре ампера. 0 Insert Nick Share this post Link to post Share on other sites
Posted June 14, 2006 Всё понял, спасибо большое. Сегодня начну собирать агрегат. 0 Insert Nick Share this post Link to post Share on other sites
Posted June 14, 2006 Попробовал на колотушке-краска, как и следовало ожидать, благополучно слезла. (Этим методом как раз обычно и снимают старые покрытия с металлов, впрочем, наносят тоже...) Старая, сильно коррозированная, подкова очистилась хорошо. Интересно, почему с колотухи краска слезла? У меня с краской все в порядке, ведь раствор под краску не проникает, соответственно и реакции под краской быть не должно. Сначала были пузырьки, потом белая пена, потом, когда пена порозовела, посмотрел и увидел, что под осыпающейся краской появился грунт. 12 В, 4...4-5 А, 30-45 мин. Котелок из нержавеющей стали, наливаем воды, добавляем соды, поперек кладем деревяшку, на нее привязываем железяку, за нее цепляем крокодил с минусом, за дужку котелка-плюс (пуско-зарядное устройство автомобильное). Кстати, до кучи: http:/www.civilwaroutpost.com/Cleaning%20Shells.htm 0 Insert Nick Share this post Link to post Share on other sites
Posted June 15, 2006 Зарядка от аккума оказалась с обратной связью. В режиме КЗ работать сцука отказалась Нарыл дедовский трансформатор аж 1951 года. Выдаёт 12 V и 20 А. Но переменного. Это критично? Или надо варганить выпрямитель? 0 Insert Nick Share this post Link to post Share on other sites
Posted June 15, 2006 Нарыл дедовский трансформатор аж 1951 года. Выдаёт 12 V и 20 А. Трансформатор или зарядное устройство для аккумуляторов? 0 Insert Nick Share this post Link to post Share on other sites
Posted June 15, 2006 Именно трансформатор. С 220V на 12V. Кстати зарядное устройство это тот же самый транс но с выпрямителем. 0 Insert Nick Share this post Link to post Share on other sites
Posted June 15, 2006 Странно, в 1951 году повсеместно поставлялось потребителю 127 вольт. Как "дедушкин" трансформатор выглядит? Ящичек 20х15х15см. с амперметром, клеммами/закрутками на лицевой панели и ручкой сверху? 0 Insert Nick Share this post Link to post Share on other sites
Posted June 15, 2006 Агрегат выглядит так. Железные ящичек с прорезями на боках для охлаждения размеры 17х15х15. Снизу деревянный. Сверху бакелитовая крышка. На крышке отверстие под вилку с подписью "Лампа" и тумблер переключения между 12 и 13 V. Также там находится 2 дырки с подписями 127V и 220V. Закручиванием в соответствующюю дырку специального винта происходит преключалово. У меня винт вкручен в отверстие с надписью 220V естественно. 0 Insert Nick Share this post Link to post Share on other sites
Posted June 15, 2006 Трансформатор выдает переменный ток. Он для данного устройства не прокатит. Нужен к нему выпрямитель. Можешь взять диодный мост от автомобильного генератора, там у диодов и радиатор хороший. А в режиме КЗ что хошь накроется. Его надо исключать. 0 Insert Nick Share this post Link to post Share on other sites
Posted June 15, 2006 Вот гемор то. Проще купить старое советское зарядное устройство и не мучится. Пойду схожу чтоль на рынок... 0 Insert Nick Share this post Link to post Share on other sites
Posted June 15, 2006 Просто нужен зарядник безо всякой автоматики, с регулировкой тока пакетником или реостатом и старым добрым амперметром. 0 Insert Nick Share this post Link to post Share on other sites
Posted July 22, 2006 Качественная очистка железяки, типа магазина СВТ, на токе 4,5 А, примерно 2 часа. 0 Insert Nick Share this post Link to post Share on other sites
Posted August 16, 2006 Отчитаюсь по применению мною рекомендованного метода: Тех.обеспечение - бак из нержавеющей стали от стиральной машины, размеры 34Х35Х39см, сода - 1.5 столовые ложки (с горкой) на каждые три литра воды, аккумуляторное зарядное устройство с показателями: 12 вольт/6.3 ампера. Первые две пробы были сделаны на замковых устройствах кузова Газ-АА. Результат - отличный. Решающий опыт - на "шоферской лопате". После минимальной предварительной очистки металличесткой щеткой+дрель, предмет был погружен в ванну и обрабатывался 1.5 часа с показанием амперметра до 4 ампер (ручное регулирование). После извлечения, на предмете наблюдалась "набухшая пленка" черно-желтого цвета, легко снимающаяся любым предметом (деревянная палочка, металлический скребок, пальцы и т.д). "Пленка" была удалена с помощью "мойки высокого давления" (Керхер). Предмет оставался практически ровного черного цвета, с фрагментами желтого цыета (вероятно, грунт). В мокром состоянии предмет был обработан круглой металлической щеткой+дрель и, практически моментально, после первого прикосновения щетки, был получен чистый металл. Полная очистка поверхности предъявила отсутствие минимальных следов ржи где бы то нибыло. Глубоких раковин достаточно но, не ржавчины! Вновь рекомендую этот способ! 0 Insert Nick Share this post Link to post Share on other sites
Posted August 16, 2006 Некоторые дополнительные фото. 0 Insert Nick Share this post Link to post Share on other sites
Posted August 17, 2006 Абалдеть!!! СУПЕР!!! 0 Insert Nick Share this post Link to post Share on other sites
Posted August 17, 2006 Процесс развертываю всерьез, стараюсь применить ко всем деталям и предметам. Ждите новых картинок! 0 Insert Nick Share this post Link to post Share on other sites
Posted August 18, 2006 если предмет имеет под ржавчиной краску,она тоже отойдет от металла вместе с ржой? 0 Insert Nick Share this post Link to post Share on other sites
Posted August 22, 2006 если предмет имеет под ржавчиной краску,она тоже отойдет от металла вместе с ржой? Среди имеющихся у меня автодеталей, практически нет предметов с остатками краски. Однако, в воскресенье я привез из Карелии (вторая фантастически "уловистая" поездка) корпус фары Газ-АА. Корпус был найден на поверхности, выкопан, вероятно, год-два назад. До половины окраски имеется. Почти вся окраска производит впечатление не скрепленной с металлом и нанесенной по незагрунтованному металлу. Без предварительной чистки, корпус обрабатывался два часа, затем, обмыт струей воды под давлением. В результате - краска отсутствует почти полностью (пластинками лежит на дне емкости для обработки). Маленькие пятнышки оставшейся краски, после высыхания детали, выдерживают шлифовку шкуркой марки "0", не отрываясь от металла. Мой вывод: практически вся окраска на этой фаре, держалась на "честном слове", и отвалилась от образовывавшихся в процессе обработки, на металле, пузырьков. Для "чистоты" эксперимента, я обработаю "свежеокрашенную" деталь и опубликую результат. 0 Insert Nick Share this post Link to post Share on other sites
Posted August 22, 2006 http://photofile.ru/express/ndomerantalesofitisenicas - здесь, фото корпуса фары (к преыдущему посту)"до" и "после" обработки. 0 Insert Nick Share this post Link to post Share on other sites
