Реконструкция немецкой каски. Личный опыт.

[wadimych 3]

Восстановление.

Попал ко мне горшок М-40 моего размера, решил его восстановить (к сожалению не сделал фотографии каким он был), поэтому опишу его состояние на словах:

Каска крепкая, ржавчина по всей сфере изнутри и снаружи, множественные раковины, расположены в основном изнутри и с тыльной внешней стороны каски, вентиляционные отверстия и 3 отверстия под кламеры свободны от ржавчины, правильной круглой формы, поражение ржавчиной (большая раковина) наблюдалось только у затылочного отверстия. Лоб, боковины крепкие и почти без раковин, сверху ближе к затылку 2 дыры от сквозной ржавчины, общая площадь дыр ~5мм*3мм. Слой ржавчины – 0,1 – 0,5 мм.

Процесс восстановления железки.

1. Очистка и предварительная подготовка.(годится то же, что и про восстановление металла).

Сначала промыл и протер твердой губкой в теплой воде, затем приступил к счистке ржавчины. Ржавчину счищал мелкой наждачной бумагой, периодически смачивая каску водой (в процессе очистки стала видна часть декали), после этого в авто магазине был куплен преобразователь ржавчины в грунт «Панцирь», поверхность была обработана в соответствии с инструкцией, дождавшись результата, еще раз ободрал все мелкой наждачкой и еще раз обработал преобразователем ржавчины, далее встал вопрос о дырах, сначала хотел заварить их, а потом напильником сточить до общей поверхности, но подумав, решил использовать «холодную сварку» (некая разновидность эпоксидного клея, как я думаю).

После этого тщательно сначала напильником, а потом наждачкой, выровнял поверхность в области дыр, затем в том же авто магазине была куплена «нитро-шпаклевка для конечной обработки» (это термин такой), которой прошелся по раковинам, затем, в очередной раз, всю поверхность обработал мелкой наждачкой (нулевкой), для того чтобы поверхность была ровная и без «ям».

2. Покраска и текстурирование.

По окончании всех вышеперечисленных действий встал вопрос покраски, перерыл инет на эту тему, после чего в голове уложилось что такое "фельдграу" и где его искать (на рынке автозапчастей ). Долго искал рекомендованный цвет по каталогу, но не нашел его, тогда, вспомнив рекомендации, взял «колеровку» от немецкого производителя краски (не помню кто производитель, зато узнал, что у немцев используется единая система RAL) и по каталогу RAL нашел цвет GRUENGRAU, который посчитал наиболее близким к определению «Полынно-Серый» (такая трактовка "фельдграу" мне показалась самой верной), но опять-таки, такой цвет не есть самый распространенный, а в России и подавно, поэтому пошел в павильон, где краску смешивают исходя из пропорций (т.е. стандарт RAL предписывает сколько, какие и в каких пропорциях надо взять краски базового цвета, чтобы получить нужный), при этом попросил добавить матовой компоненты, что бы краска не бликовала, а заодно попросил, что бы ее залили в аэрозольный баллон (не кисточкой же красить). Таким образом разжился краской.

Далее надо было красить, но… Короче, т.к. каска М-40, то решил делать ее одно-декальной без национального щитка, только декаль сухопутных войск, и заодно текстурированной (поверхность не ровная и гладкая, а шероховатая), начал экспериментировать с разными материалами т.к. мелкую металлическую стружку найти проблематично, то пробовал песок (покрывал слоем краски и сверху песочком, а потом еще раз слой краски), вердикт однозначен - ЛАЖА, дальше жена посоветовала использовать манку (крупа такая), с ней выходит прикольно, т.к. она легкая, то хорошо прилипает к краске + она пропитывается краской = очень оригинально и похоже, но важно не переборщить с количеством крупы (короче прикольно, но сложно). Был случайно найден способ, который меня устроил – в результате экспериментов у меня оказалась ровная поверхность полностью окрашенная, но не изгаженная песком или манкой на нее периодически оседала мелкие капли краски, вот я ее случайно заметил и понял – ВОТ ОНО!

Т.е. красил следующим образом, сначала основные слои (2-3), а затем с расстояния 50-60 см, после высыхания основных наносил мелкие капли (хочется заметить, что расход краски большой, но того стоит), нанес, подождал пока высохнет, повторил, в результате капли легли неравномерно, разного размера, что м дало нужный эффект. Хочу заметить, что это дело творческое.

3. Подшлемник.

Долго пытался найти лекало и сделать самому, но нигде не нашел, поэтому купил новодел на «Вернисаже», но качество кожи меня не устроило, снял с него лекало, купил шкуру и сделал свой собственный подшлемник.

Обручи. Это отдельный разговор. Отвлекусь, размер каски и размер подшлемника строго определены и читаются на маркировке каски и подшлемника соответственно, т.е. если на каске написано 64, то в нее вставляется обруч с маркировкой 64 (на нем 2 цифры, написаны через черту, первая размер горшка, вторая размер головы). Если размер каски не известен (нет маркировки или разъедено ржавчиной), то можно его установить измерив внешний диаметр на уровне отверстий под кламеры, полученная цифра в сантиметрах и есть размер горшка.

Использовал оригинальный внешний обруч (копанина, алюминиевый в хорошем состоянии), но он в принципе не сложен в изготовлении описание его я выложу позднее. Внутренний изготавливал сам из куска алюмниия близкого по толщине к оригинальному (остатки оригинала у меня были), описание процесса напишу позднее.

ЖДИТЕ продолжения это далеко не все…..

[wadimych 3]

До кучи иллюстрации.

- лекало подшлемника 1:1, т.е. печатай, вырезай, прикладывай и обводи.

- общий вид и размер.

- тонкости, приклеивается с обратной стороны отверстий под шнурок для усиления.

- результат покраски.

- вид подшлемника.

Продолжение следует...

Скорее всего сделаю страничку на эту тему и выложу ссылку.

[wadimych 3]

Чего за хрень с картинками?

[wadimych 3]

- лекало подшлемника 1:1, т.е. печатай, вырезай, прикладывай и обводи.

- общий вид и размер.

- тонкости, приклеивается с обратной стороны отверстий под шнурок для усиления.

- результат покраски.

- вид подшлемника.

[Диггер 1]

Всё равно не работает!

[Гость]

Во первых, надо пользоватся кодом IMG и вводить туда полный адрес фотографии.. Во вторых, фото лежащие на народ.ру отображатся не будут. Меняй хостинг!

[wadimych 3]

Советуй тогда хостинг, а то я специально для этой странички сайт начал делать. Уже пол дня убил на то, что бы понять что же с картинками .

[Гость]

Вадимыч, ты прямо в тему, я как раз сейчас столкнулся с проблемой подшлемника (ww2 перестал их делать). Купил на вернисаже всю арматуру алюминиевую, нашел у соседа в гараже старую кожаную сумку, раздербанил её и все прошедшие выходные парился вырисовывать выкройку. Пока похвастать нечем, блин Давай скорей решай вопрос с фотками. И еще. Подскажи, раз уж тему открыл, где шкуру покупал и как сделал упругие рессоры, которыми обруч с кожей цепляется за основной?

Да, чуть не забыл, у тебя то выкройка кожи на подшлемник 64/56-57, а у меня 66/58-59. Как быть. Пиши! Жду с нетерпением.

[Гость]

Вадимыч, ехай на сюда www.newmail.ru

[Гость]

Сорри, что не залогинился, некогда, короче, на newmail в среду, соответственно и картинки тогда же, по поводу всего остального, так я пишу продолжение опуса, ждите, там все будет.

[Валера(экс SHUZ) 1]

у меня есть лекало на кожу к подшлемнику размер гдето 54 думаю если добавить пару лопастей мона и поболе сделать! правда картинки нет по можть по факсу ее кому нить отправить?

[wadimych 3]

Лекало на фотке на 62 ую каску, но я переделал его на 64. Фотки не newmail завтра с утра. Сегодня не успел - работа .

[wadimych 3]

http://wadimych.narod.ru/foto.htm

Ссылки на вышенаписанные картинки.

Продолжение в стадии написания.

[Валера(экс SHUZ) 1]

чот подшлемник не очень вставил. да и с цветом кожи помоему немного не очень. я использую старые кожанные куртки коричневого цвета подходят нормально!

[wadimych 3]

чот подшлемник не очень вставил. да и с цветом кожи помоему немного не очень. я использую старые кожанные куртки коричневого цвета подходят нормально!

Если мне, то цвет кожи был не важен, важно было качество и сам процесс. Насчет внутреннего обруча - верно т.к. это был первый опыт, теперь делаю по другому, да и не суть важно оно же на голове

[Валера(экс SHUZ) 1]

да я согласен со всем!

И нехотел никак критикой заниматься

[Гость]

А где же обещаное продолжение? А, Вадимыч? Тема то уж больно интересная и актуальная.

[wadimych 3]

Извиняюсь, за долгое молчание, итак долгожданное продолжение.

Значит, внешний обруч я использовал оригинальный (как он выглядит + клейма сфотографирую и выложу на тот же сайт, что и остальное), для изготовления использовал кусок алюминия, который изначально был вагонкой для потолка (легкий, тонкий) толщина его была точно такой же как у оригинального внутреннего обруча.

Не рекомендую использовать оцинкованное кровельное железо, т.к. оно твердое и при сгибании (когда вставляешь подшлемник во внешний обречь) может сломаться.

Толщина металла внутреннего обруча такая же, как у кровельного железа (ручаться не могу, но вроде до 43 года все внутренние обручи были алюминиевые, те которые я видел были именно такие и такой толщины). Размер внутреннего обруча подобрал эксперементально (т.е. вставляя полосу металла во внешний обруч + небольшой запас для пружин). Ширина внутреннего колебалась, тот, который был у меня - 40 мм. Скрепен в круг посредством 2-х маленьких заклепок, с небольшим напуском металла ~15 мм.

По окружности через одинаковое расстояние, в 5 мм от нижнего края просверлено 12 отверстий, диаметром 4-5 мм, для крепления кожи подшлемника.

Пружины крепятся одной заклепкой в центре (заклепка не большая, такая же, как и для скрепления полосы внутреннего обруча) , ширина пружины 15 мм, длина 210 мм. Пружины крепятся так, что бы в собранном состоянии, нижний край внутреннего обруча выступал за внешний на 7-9 мм (т.е. кламеры крепления кожи подшлемника должно быть видно), т.е. на 15 мм от верхнего края внутреннего обруча. Материал пружин – стальная полоса (ни разу не видел сохранившейся), из-за геммороя со вставлянием, сделал их из того же материала, что и внутренний обруч.

Да, тонкость, кожа подшлемника, снизу, с внутренней стороны (не та которая к голове) подшита сукном типа шинельного, только тонким, видимо это нужно, чтобы кожа не растягивалась и не протиралась в местах крепления к подшлемнику.

Кламеры для крепления подшлемника к каске были куплены на «Вернисаже» в Измайлово (Москва) по 50 руб. за штуку, там было 2 вида – медные и оцинкованные (для правдоподобия взял оцинкованные т.к. у меня каска м-40, медные из-за экономии материала к 1940 году уже не выпускали).

Но есть способ изготовления их вручную, берется в галантрее или в металлоремонте кнопка (обычная такая кнопка-клипса для одежды), главное что бы диаметр был 12 мм, берем внешнюю часть, немножко обрабатываешь напильником (чтобы сторона, которая к каске, была ровная) и припаеваешь к ней усы 2-2,5 см длиной, и шириной под диаметр отверстия в каске – 8 мм (могу наврать).

Способ крепления подшлемника к каске следующий: в каску вставляется кламмера, продевается в соответствующее отверстие во внешнем обруче далее одевается шайба, круглая ~20 мм в диаметре, в середине 2 полосы - отверстия для «усов» кламмеры, далее «усы» разгибаются (крепеж по типу современных российских петлиц или звездочек на погонах).

Шайбы изготовил сам, вырезал из кровельной жести круги и в них стамеской (10 мм) побил 2 щели примерно по центру, но так, что бы они в одну дырку не превратились.

Тонкость, лучше вставить внутренний обруч + кожа во внешний, а потом все вместе вставлять в каску, отгибая, в местах крепления кламер внутренний обруч (все это пройдено на горьком опыте, тут я и сломал обруч из кровельной жести, после чего сделал его алюминиевым).

Вставляется внутренний обруч 2-мя движениями (на пальцах не объяснить, кто будет делать, тот легко поймет), сначала все левые (правые) края пружин загоняются в крепление, а потом круговым, обратным движением вставляются другие края, предварительно стоит намазать пружины маслом или кремом и сделать их края округлыми, а то хреново идет.

Кламеры для крепления кожи изготавливаются просто вырезается плоска шириной 3 мм, длиной 50-60 мм из металла (пойдет любой из перечисленных выше) и изгибается Т-образно, чтобы ножку образовывали 2 «усика», которыми протыкается кожа и вставляются в отверстия снизу внутреннего обруча, а потом «усики» разжимаются.

Запас кожи, которая загибается – 10-15 мм. Шов, который образовался после сшивания кожи подшлемника, лучше простучать молотком, что бы он получился плоский (развернуть сшитую кожу, положить на что-либо твердое, типа дерева и «отбить» молотком), но это не обязательно.

Все замечания по цвету подшлемника, не принимаются, т.к. мне стало интересно из чего его реально изготавливали, так я нашел, что это была свинная кожа, средней мягкости, не живот, цвет – рыжий, коричневых не делали! То что на фотках коричневый – от старости и эксплуатации.

Далее по подбородочному ремешку, с помощью Ганса имеем:

Длина большого ремня на котором отверстия для застежки, с учетом изгиба для сшивания прикрепленного к ободу - 44 см. Длина короткого ремня, где закреплена застежка - 12,9 см. Указано с учетом изгибов (которые сшиваются) на ободе и на застежке. Ширина ремня - 1,5 см. Высота ремня (толщина кожи) - 3 мм.

Все картинки выложу на сайт wadimych.narod.ru в раздел фото, когда сообщу познее (пока не готовы). Туда войдут: фотки внешнего обруча, фотки клейм на внешнем обруче, схема устройства шлема, картинки и размеры подбородочного ремешка и пряжки подбородочного ремешка, фото остатков оригинала подбородочного ремешка.

Удачи, задавайте вопросы отвечу.

[wadimych 3]

Совсем забыл пружин 5 штук. Декаль была куплена на "Молотке" у Haumtman. Цена ее 225 рублей за 2-щитка, либо национальный+вермахт, национальный+люфт, сс+партийный щиток, либо любые сочетания этих декалей, но за 225 рублей - пара.

[Гость]

Вадимыч, а где кожу покупал? Ты вроде говорил, что вернисажская тебе не понравилась и ты купил другую.

[Валера(экс SHUZ) 1]

замечания по поводу подшлемника!!!

Выкапывал каску СС кожа подшлемника и ремешки чисто черного цвета и ободок из обыкновенной железки не аллюминиевый!! На ремешке клеймо 1940 год!

[Гость]

А после 40 года обручи уже не алюминиевые были, а стальные. Да и кожа за годы потемнеть могла.

[wadimych 3]

Ну, я же не последняя инстанция, но все-таки о черной коже не слышал и не видел, ее считали менее качественной. А железные обручи вроде как на М-42 начали ставить. Может твоя копанина более поздняя, чем все остальное? Очень часто шлем и потроха имеют разные года выпуска на клеймах.

To Fieldgrau: Кожа с "Вернисажа" оказалась тонкая, хлипкая и сильно тянущаяся, у меня были остатки родного подшлемника, так просто ни в какое сравнение не шла, поэтому поехал в "Дом кожи" на Ленинском проспекте (Рядом с "Домом Ткани есть магазинчик), там выбрал свинную шкуру наиболее подходящую (на мой взгляд) к оригиналу по толщине, а цвет подбирал по сканам из книги о стальных шлемах (нашел где-то в инете, ссылку похерил к сожелению), ну и купил ее. Шкура стоила 500 рублей, ее штук на 20 подшлемников хватить должно, а куски там не продают , так, что если надо, то обращайся. Кстати, у меня есть приятель, который проффесионально кожей занимается (он мне подбородочный ремешок вырезал, заготовку), он сказал, что магазинчик дорогой, есть дешевле, если надо, то могу узнать.

To Ганс: , это к чему? Или "Ивановской диаспоре" подражать стал? :).

[Валера(экс SHUZ) 1]

странно..... под Ржевом мне аллюминиевые ободки попадались а железки оччень редкий случай...

[Валера(экс SHUZ) 1]

да на счет черной кожи... такое ощущение что это был эрзац уж как то она рвалась странно как будто ломалась как аргалит.

[wadimych 3]

Да, вот нашел еще одного "Энтузазиста", тоже по этой теме.

вот ссылка:

http://www.ironheads.narod.ru/restor.htm

[Гость]

Вадимычу: спасибо за инфу, я на мыло тебе отпишу, ОК?

А насчет стальных обручей - у меня есть каска М35, так в ней изначально стоял СТАЛЬНОЙ обруч. Он плохо сохранился в отличие от горшка, тонкая всё-таки железячка. Так я уверен на все 101%, что этот обруч там изначально. Видимо М35 уже последних выпусков, а обруч - первых.

[wadimych 3]

Пиши на здоровье, чем смогу, помогу.

[Hauptmann 0]

Насчет ободов и подшлемов - тема очень интересная, это ж самая изнашиваемая часть горшка, в ближних тылах были рем.мастерские где все это по быстрому менялось, мне попалась целая каска М40 в ней стоял ПРОСТРЕЛЕННЫЙ!!! в районе левого виска алюминивый обод 37 г.в.!!!

[Hauptmann 0]

Ряд дополнений из личного опыта, по пунктам -

1. Если горшок на вид достаточно крепкий, нет критических раковин НЕ СОВЕТУЮ горячиться и сразу включать «тяжелую артиллерию» типа наждачки- пескоструйки а тем паче преобразователя ржавчины.

Поясню почему - зачастую под слоем ржавчины находится родная краска, объясняется это т.н. «потом» т.е., каска многократно смачивалась-высыхала и ржавчина по сути образовала поверхностную корку и, что интересно часто даже не поразив металл до раковин.

После мытья от поверхностной грязи, этот налет убираю раствором щавелевой кислоты из расчета 200 гр. на 10 л. воды, в горячий но не до кипения (если довести до кипения краска приобретает неестественный цвет – некоторые ухари выдают перегретые шлемаки за Кригсов) погружается предмет ПОЛНОСТЬЮ (в противном случае кусок торчащий из раствора будет активно ржаветь) держится примерно 20-30 мин, затем вынимается и под струей воды обмывается- обтирается с помощью поролоновой губки для мытья посуды с мелко абразивной наклейкой. Как правило этот процесс необходимо повторить, но варить уже меньше – минут 10-15, в общем до тех пор пока ржа не сойдет.

Кстати оставшийся раствор не обязательно выливать, его можно использовать повторно.

Ну и финиш – протираешь всю поверхность той же губкой в воде, затем нужно быстро сушить и протереть на горячую нейтральным маслом типа веретенка. Когда остынет протереть насухо от масла (немного останется это не беда наоборот предохранит от атм. влаги) и иногда предмет хоть в музей!

Этим способом убивается множество зайцев – и ржавой пылью не надо дышать (еще нахлебаешься когда будешь работать со шпаклевкой), и краска остается, и место где ее не было покрывается серо-зеленым налетом, и весовые качества сохраняются (однажды я на 2 суток забыл железяку с гражданской войны в преобразователе ржавчины – когда хватился ее сожрало на 15%! ) ну и для ручонок относительно безопасно.

Есть конечно и недостатки – очень высокая стоимость 50кг. 130$, работы проводить только при хорошей вентиляции.

Тем же макаром можно чистить любой металл КРОМЕ ЦИНКА!, потому что он просто растворяется.

Алюминий обязательно варится отдельно и его можно кипятить, но если туда попадет кусок железяки – алюм. покрывается зеленоватым налетом.

Теперь по дырам – трещины обязательно нужно заваривать, не класть полноценный шов а прихватить в 2 –3 местах в зависимости от длины, потому как бы ты ее не заделывал один удар металл сыграет и эта тварь вылезет снова.

Сквозные дыры, если под рукой нет аппарата или толкового сварного, на мой взгляд лучше «бинтовать» с применением синтетического строительного бинта, делаешь типа папье маше с пропиткой эпоксидкой, можно между слоями вкладывать мелкую сетку, после высыхания накладываешь автошпаклевку ну а дальше обрабатываешь как можешь.

2. По поводу текстурирования с тобою не согласен, у меня есть 35,40 и 42 шлемы в родной краске ну нет на них зерна хоть обсмотрись, причем 40 войска SS.

Так что мое мнение - не стоит заморачиваться.

Красить однозначно лучше аэрографом – при покраске баллоном слишком большой расход и разброс краски. А она денег стоит.

По поводу Хасанок слюшай ты меня обидэть хочешь даа? А насчет декалей вообще в краску вогнал...

Кстати пр...бал твои координаты отпишись мне на мыло плз.